就算是一個不喝酒不懂酒的人，也能說出“勃艮第”與“波爾多”。任何一本有關葡萄酒世界的圖書，它們都是被放在最前面的兩個葡萄酒產(chǎn)區(qū)來介紹和推崇。它們被稱為是葡萄酒世界中的“王”與“后”，在滾滾歷史紅塵中糾纏不休、暗自較量，又各自孤芳自賞。

　　說起這對老冤家，它們之間的較量可謂悠長錯綜。勃艮第的葡萄酒有著傲人的歷史，有人說勃艮第的葡萄酒是公元2世紀由羅馬人帶來的，也有人說是勃艮第人自己從外高加索地區(qū)帶來了葡萄種植與釀造技術。勃艮第的葡萄酒還有著不可否認的“貴族血統(tǒng)”，路易十三、路易十四的年代，列位公爵們源源不斷地向法國皇室和教皇敬獻好酒，幾乎壟斷了整個銷路。那時候的勃艮第可謂春風得意，據(jù)說還治好了路易十四的痛風，葡萄酒從而作為保健品被御醫(yī)們來推崇。波爾多是現(xiàn)今全世界最著名、也是法國最大的優(yōu)質(zhì)葡萄酒產(chǎn)區(qū)。在12世紀中期，因為法國和英國之間的王室通婚，波爾多所在地區(qū)為英國所統(tǒng)治，波爾多葡萄酒也因為在英國享有多項特權而興起。18世紀可稱為波爾多的黃金時期，18世紀末波爾多普遍發(fā)展優(yōu)質(zhì)紅酒，1855年的波爾多評級成就了波爾多的神話。不過，在1861年，勃艮第政府也開始對勃艮第的酒莊進行分級規(guī)劃，這個機構日后成了著名的“AOC體系”管理機構 INAO的雛形。1878年，勃艮第完成產(chǎn)區(qū)內(nèi)首批原產(chǎn)地AOC命名，比波爾多的命名工作早了幾十年。

　　兩個產(chǎn)區(qū)在橡木桶的尺寸與稱呼上甚至也不盡相同：在勃艮第，橡木桶容積為228升，名稱為“Piece”；在波爾多，陳釀使用的橡木桶容積偏偏變成了225升，名稱為“Barrique”。當我在分別參觀兩個產(chǎn)區(qū)的酒莊時，一定不能在酒莊莊主面前混淆橡木桶的名稱，那樣我就不會被他們看成是自己人啦，這里面還隱含著我個人對這兩大產(chǎn)區(qū)的尊重和崇敬。

　　說起兩大產(chǎn)區(qū)的自然條件，勃艮第并不是得天獨厚，那里氣候寒冷，天氣不穩(wěn)定，土質(zhì)也變化多端。雖然勃艮第的名氣很大，酒價很高，但是葡萄園的面積卻只有波爾多的四分之一。它們大多采用單一葡萄品種釀造，紅酒以敏感脆弱的黑皮諾釀造，白葡萄酒以風味可多變的霞多麗釀造。相比之下，波爾多相當適合不同品種葡萄的種植，“面朝大海，春暖花開”，季節(jié)層次分明，多云或晴，有時陣雨，雨過天晴，陽光明媚。以紅酒為例，通常心靈手巧的釀酒師將多種葡萄調(diào)配釀造，從而取長補短，得到豐富潤滑的口感，層次變化尤為突出！

　　勃艮第地區(qū)所產(chǎn)的葡萄酒，架構堅韌，獨具個性；波爾多地區(qū)所產(chǎn)的葡萄酒，口感柔順雅致，層次豐富。兩者各具特色，較量卻由來已久。可是品鑒葡萄酒卻是“仁者見仁，智者見智”，我個人偏愛風情萬種的波爾多，她像一位溫柔可人的姑娘，把她的經(jīng)歷和故事向我矜持地娓娓道來。同時也無可否認是歷史將勃艮第推向霸王的地位，首當推崇勃艮第的羅曼尼·康帝系列，我曾喝過其20世紀60年代一直到90年代的酒，她亮麗的琥珀色以及由薄轉至濃郁的層次、變化，至今我們都還未曾找到一支能與之相媲美。但是，究竟誰去坐上葡萄酒王者的寶座，那就應該交給享用它的人去評價吧，想必每個人心中都有不同的那一款坐在王者寶座上的葡萄酒！